LOS ROSADOS DE TERROIR

Por The original uploader was VARNA de Wikipedia en francés. – Transferido desde fr.wikipedia a Commons., CC BY-SA 3.0, Enlace

El rosado se produce en diversos tonos, desde naranja pálido hasta un vivo casi violeta, dependiendo de la uva, los aditivos y las técnicas de producción usadas.

Algunos productores de rosados están uniendo fuerzas para romper con ciertos estereotipos asociados a este vino. En 2020, incluso se creó la Asociación Internacional de Rosados de Terroir (AIRT).
Hace apenas veinte años, algunos profesionales llegaban al extremo de no considerar el rosado como un verdadero vino… Dos décadas de trabajo y de progreso enológico después, algunos productores afirman hoy en voz alta que el tercer color no es sólo una bebida refrescante de verano, destinada a calmar la sed , sino un vino que, como los demás, expresa un terroir.
Así nació en 2020 la Asociación Internacional del Terroir Rosés (AIRT). Presidida por Philippe Guigal, reúne ahora a una cincuentena de viticultores que representan, en particular, la AOP Tavel (denominación de origen 100% rosado creada en 1936), Bandol , Costières de Nîmes , Côtes de Provence , Bordeaux , Faugères , Luberon , Sancerre , la IGP. Ardèche , y también, en el extranjero, las denominaciones Etna y Bardolino Chiaretto (Italia), la IGP Cyclades (Grecia) y el Valle de la Bekaa (Líbano). «En la asociación sólo hay vinos de finca. Si soy miembro, lo soy en nombre del Château d’Alqueria (DOP Tavel y Lirac, n.d.), pero no de la Maison Guigal », explica el presidente de la famosa casa especializada en los terruños del valle del Ródano .

“No es un club de amigos”

Una asociación — «no un club de amigos», advierte Guigal— donde cada miembro es desafiado cada año durante una cata a ciegas. Así, la finca Gavoty (Côtes de Provence) es seleccionada para sus cosechas de 2011, 2019 y 2021… ¡pero no para las demás! Este requisito también refleja, a ojos de la AIT, la convicción de que sí existen rosados para guardar. Una idea casi herética para muchos consumidores, acostumbrados a la decepcionante experiencia de una botella «olvidada» al final del verano y bebida al año siguiente. «Es cierto que los rosados de moda y refrescantes (a veces llamados «rosados de piscina») no tienen potencial de guarda », afirma Philippe Guigal. «Son productos que satisfacen una demanda, pero no es eso lo que defendemos. Nuestro enfoque no es criticar estos vinos». Simplemente queremos mostrar a los consumidores que existen otros rosados, más atemporales, sin duda más singulares, a menudo menos pálidos, con un aroma más refinado, que se prestan fácilmente al maridaje . Finalmente, un gran rosado de terroir suele ser mejor al año siguiente, lo que revoluciona la forma de abordar el rosado », se atreve a decir el propietario de Château d’Alqueria .
¿Revolución? Una palabra que debe tomarse en su sentido geométrico, pues a Philippe Guigal le gusta señalar que, cuando llegó a Tavel en 1946, su abuelo no comercializó la cosecha de 1945… sino la de 1942. La historia es un eterno reinicio.

Una apuesta todavía arriesgada

Aunque se basa en una larga tradición, promocionar el rosado de guarda —y más aún, comercializar un rosado de color cereza o incluso granate— sigue siendo una apuesta arriesgada.«Seamos claros: los rosados que nos sobran al final del año son los de color más pronunciado», reconoce Éric Havez, codirector de Caves Quarante-et-un, una empresa líder en la comercialización de vinos de Languedoc y Rosellón.
“Como catamos todo de un año para otro, a veces nos encontramos con joyas: rosados que han envejecido extraordinariamente bien. Pero estos descubrimientos siguen siendo, incluso hoy, fruto de la casualidad. Solo los clientes que han confiado en nosotros durante mucho tiempo siguen nuestros consejos”, explica este profesional, presentando un rosado Mas Cal Demoura 1995 (un Coteaux du Languedoc plantado en las tierras de Terrasses du Larzac , no miembro de AIRT) en una barrica de cata , olvidada hace tiempo en el inventario de Caves Quarante-et-un. Apenas se descorcha, y comienza la cata. El resultado es sorprendentemente fino. “Gran complejidad aromática, una sensación de estofado… Hay un toque de sotobosque y tabaco rubio, mezclado con un equilibrio perfecto”, comenta Tony Irazabal, sumiller de Duende, el restaurante de dos estrellas de Pierre Gagnaire. Labios levantados. Copas colocadas. El veredicto es unánime: a este rosado de 30 años todavía le queda vida.